Знаменитая Терракотовая армия императора Ши Хуанди находится не в самом Сиане, а примерно в часе пути. Добраться до нее нетрудно: от привокзальной площади Сианя туда регулярно ходит автобус № 306. Проезд стоит 6 юаней, но почему-то с меня по дороге «туда» взяли всего 4. Кстати, советую отправляться в музей с утра: меньше народу, больше кислороду. Нуждающимся в раннем завтраке рекомендую запастись едой в многочисленных харчевнях и магазинчиках вокруг вокзала. Сам я так и поступил, затарившись местными булочками и напитком великой торговой марки Wahaha.

По дороге выяснилось, что автобусом этим можно достичь не только музея Терракотовой армии, но и еще двух мест: местного СПА курорта Хуацин с горячими источниками, и старинной деревни Баньпо времен неолита, из которой тоже сделали музей. В автобусе кондукторша долго пыталась мне объяснить эти нюансы (само собой, по- китайски) но в итоге поняла, что дело это безнадежное. Тогда она быстро нашла в салоне парня, который изложил то же самое на весьма приличном английском. А когда объяснялки закончились, парень пожелал мне «welcome to China». Оказалось, он студент местного политехнического университета, куда собственно и ехал. Кстати Сианьский политехнический университет хорошо виден из автобуса, по сравнению с любым пермским ВУЗом – это просто гигант. До терракотовой армии ехать около часа, однако время проходит довольно быстро: за окнами навалом экзотики для европейского глаза. Из автобуса хорошо видно, как от горячих источников Хуацин канатка поднимает желающих на вершину горы… Где то рядом — гора Хуашань, одной из пяти священных китайских гор. По слухам, на ее вершине имеется пещера, в которой, якобы , когда-то обитал основатель даосизма Лао-Цзы… А еще говорят, что а если поесть грибов, растущих на ней, то однозначно обретешь бессмертие. Если конечно, грибы будут правильные… Глиняные солдаты начинаются задолго до музея: вдоль всей дороги немеряно магазинов возле которых стоят копии в полный рост. Все остальное пространство заполнено полями с дряхлыми сельскими домиками в духе наших мичуринских участков. Возле некоторых сушатся связки кукурузы, свежий урожай. Тут же у дороги забавное дежавю: пирамида а-ля египетская и сфинкс. Примерно на половине пути какое-то государственное учреждение, перед входом – часовой с карабином, замер на самом солнцепеке – тащит службу не шутя.

Emperor Qin’s Terra-Cotta Warriors and Horses Museum (как он официально обозначен на всех англоязычных вывесках) начинается со здоровенной стоянки автобусов и пропорционального ей белого памятника самому императору Ши Хуанди. За ними – кассы, входной билет стоит 65 юаней, но это по осеннему времени: не сезон. Летом – дороже. С 16 марта по 14 ноября музей открыт с 8:30 утра до 17.30 вечера, а в остальное время закрывается на полчаса раньше. Рядом с кассами немеряное количество добровольных помошников предлагают взять напрокат аудиогид, но на вопрос, есть ли на русском языке – разводят руками: увы. В этом смысле цивилизация сюда не добралась: в пекинском Запретном городе аудиогиды разговаривать по-русски уже научились. Как везде в Китае, среди туристов больше всего китайских групп с гидами, вооруженными флажками на длинных палочках. После контроля толпы топают пешком к выставочному комплексу, хотя нуждающиеся могут заказать и экскурсионный автомобильчик. Курить запрещено, а мусорить – страшно, настолько аллеи музейного комплекса вылизаны и вычищены.

Как рассказывает Интернет и туча путеводителей, захоронение более чем 8000 терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей, было обнаружено в окрестностях града Сианя в 1974 году. Находится оно рядом с гробницей китайского императора Цинь Ши Хуан Ди кому, собственно, эти самые воины и должны были служить в его загробной жизни. Кстати, все действующее музейное хозяйство расположено в стороне от кургана, в котором захоронен император, и занимает крошечную часть от всего императорского комплекса. В остальной части перманентно продолжаются раскопки, однако вскрыть захоронение самого императора китайцы пока морально не готовы, несмотря на якобы заключенные в нем несметные чудеса и богатства. В мифологичном сознании китайцев наружить покой императора – греху не оберешься, а значит – «нет, на это я пойтить не могу»… Однако музей глинянных болванов был открыт в 1979 году и китайцы немало сил положили на то, чтобы распропагандировать его как очередное чудо света и даже добились признания ЮНЕСКО как объекта всемирного культурного наследия.

Красной звездочкой помечен музейный комплекс, синей – курган с могилой императора Ши Хуаньди

Сам музей состоит из нескольких отдельных зданий, с экспозициями, посвященными разным подробностям царствования Ши Хуанди, а так же истории открытия и реставрации его глиняной армии. При входе в каждый из них специально обученный человек пробивает фигурными в пластиковом билете фигурное отверстие (на фото они хорошо видны). Видимо, чтобы кто-нибудь не заглянул в экспозицию еще раз за те же деньги. Хотя удовольствие такое сомнительно: выставки интересны очень относительно, преимущественная часть пояснений – на китайском, и только самые ответственные места дублированы на английском. Мне довольно скоро надоело упражняться в языкознании, и я перешел в режим простого созерцания экспонатов. Конечно, самая важная часть музея – собственно зал с раскопанной армией. В реальности это здоровенный ангар, под сводчатой крышей которого и находятся ряды глиняных солдат и конницы.

Близко к ним не подойти, можно только рассматривать с балконов по периметру ангара, обходя раскопки по кругу. Чтобы разглядеть все подробности скульптур, полезно взять с собой фотоаппарат, видеокамеру с хорошим зумом, или, на худой конец, бинокль. К сожалению, все скульптуры лишены своего бронзового оружия, которого было найдено около 10 тысяч экземпляров.

Главный эффект музея – от узнавания много раз виденного на фотографиях и видео, и еще – от размеров увиденного, но он быстро проходит. Из ангара никто не гонит, стой и смотри хоть до закрытия, но созерцание глинянных болванчиков быстро наскучивает, и на волю хочется уже минут через десять.

На выходе из ангара имеется магазинчик с сувенирами по совершенно идиотским, на мой взгляд, ценам. Одна копия солдата в натуральную величину – 13000 юаней (примерно 45,5 тысяч рублей). Там же можно сфотографироваться рядом с несколькими скульптурами глиняных солдат за пару десятков юаней. На выходе приходится пройти через торговые ряды местных сувенирщиков, которые назойливы, но не чрезмерно. Коробки с довольно корявыми копиями терракотовых солдат в магазине стоят 150 юаней, на выходе их предлагают за 100, а поторговавшись, реально купить за 10. (Торговаться в Китае нужно везде. Там, где торг неуместен, вам сообщат, зато в других местах получите массу удовольствия, да еще и деньжат сэкономите). За сувенирами и рядом с ними следуют обжорные ряды, можно перекусить после шатаний по музею: бао цзы, всякие салаты и прочие чудеса китайской кухни, но цены выше чем в городе. В принципе, там можно провести свободное время: ландшафты музея замечательно спланированы, там отличные дорожки, вокруг выставочных корпусов высажены сосны и южные экзотические растения, имеется бамбуковая роща и розовые кусты, которые в ноябре цветут изо всех сил. Для того, чтобы посмотреть все самое важное в музее, достаточно часа-двух, а затем вся история с транспортом повторяется в обратном порядке, и в итоге заканчивается той же площадью возле железнодорожного вокзала. Откуда с чистой совестью можно отправляться на обед. Стоит ли ехать к Терракотовым воинам? Дело вкуса. На мой взгляд, место не совсем соответствует своей рекламе, но и побывать там при случае не так сложно и дорого. Зато потом всегда сможете сказать с апломбом скучающего эксперта: «Видал я эту терракотовую армию…»

(продолжение следует)